Cómo tejer un portalápices con tres divisiones triangulares

Hilo, apoyos y muestra

• Hilo liso firme y ganchillo compatibles; 120–200 g como presupuesto orientativo, a confirmar con una muestra. Conserva la etiqueta del material.
• Aguja lanera roma, aguja e hilo de costura adecuados al fieltro fino, marcadores, regla, cinta, tijeras y papel.
• Cartón firme y ligeramente flexible de aproximadamente 1 mm para una base y seis apoyos verticales removibles. Fieltro fino con etiqueta de cuidado compatible con el hilo, unos 20 × 15 cm: doce cuadrados de 3 × 3 cm para 24 retentores de los paneles y tres piezas adicionales trazadas con los ángulos de la base. Se utiliza sobre mesa seca; los apoyos salen antes de lavar.
• Lápices con sus puntas protegidas, marcadores tapados u otros útiles sin extremos expuestos. El contenido real servirá para comprobar la estabilidad.

Teje una muestra mayor de 12 cm por lado en punto bajo, cuídala según la etiqueta y sécala. Cuenta puntos y filas en 10 cm centrales para obtener p puntos/cm y f filas/cm. El ejemplo numérico usa p = f = 2, valores hipotéticos. No representan una muestra tejida por el equipo.

Conserva una trama firme que puedas coser sin partir sus fibras. Los apoyos verticales sostienen la forma; la rigidez no se deduce del nombre del hilo. Elige el ganchillo por la muestra y calcula el consumo con el peso de esa muestra, dejando reserva para uniones y remates.

1. Teje una base que crezca hacia una sola diagonal

cad = cadena; pb = punto bajo (sc US); aum = 2 pb completos en una misma base. La cad de giro no cuenta. Trabaja bajo las dos hebras de la V y no vuelvas a tejer en la cadena lateral.

F1: haz 2 cad y 1 pb en la segunda cad desde el gancho. Desde F2, empieza cada fila con 1 cad y gira. En filas pares, haz un aumento en el primer pb y 1 pb en cada punto restante. En filas impares desde F3, teje 1 pb en cada punto hasta el penúltimo y un aumento en el último. Cada fila suma un punto.

Continúa hasta F24 = 24 pb. La regla es completa: F2 tiene 2; F3, 3; y así hasta F24. Los aumentos permanecen en el mismo costado físico porque alternas principio y final al girar. Marca el otro costado para reconocerlo. Remata dejando una cola que puedas esconder.

Trata y seca la base. Orienta la última fila arriba: A es el extremo junto a la diagonal, B el extremo junto al costado recto y C la punta inicial. AB corresponde a 24 pb; BC, a 24 extremos de fila. El triángulo de tejido tiene una punta pequeña y un contorno aproximado: trabaja con su forma real, sin forzarlo sobre el papel.

Si tu muestra da otro tamaño, puedes conservar las 24 filas y construir el recipiente alrededor de esa base. Para cambiar la cobertura, termina antes o después: en FN hay N pb y N filas. Las paredes y los tabiques se calculan después de medir esa base. No tienen que conservar las cuentas del ejemplo.

2. Traza el centro y calcula las seis piezas verticales

Dibuja en papel el contorno de la base seca. Marca el punto medio de cada lado y une cada vértice con el punto medio opuesto. Las tres líneas se encuentran en G. Traslada G y los recorridos G–A, G–B y G–C al crochet con hilván removible. Esos tres recorridos forman divisiones triangulares.

En el esquema ideal A(0,0), B(12,0), C(12,12), el centro G está a 8 cm desde A sobre el eje horizontal y 4 cm hacia abajo. GA y GC miden aproximadamente 8,94 cm; GB, 5,66 cm. Son cuentas geométricas de referencia, no mediciones del tejido. Mide tus tres recorridos y cada lado exterior.

Define el alto de los útiles y un alto de pared; aquí se usa 10 cm. Para cada rectángulo, calcula puntos = largo horizontal real × p y filas = alto × f, redondeando al entero más cercano. Empieza con puntos + 1 cad; F1, pb desde la segunda cad; filas restantes, 1 cad, gira y pb en cada pb. Mantén la cuenta hasta alcanzar el alto.

El redondeo de puntos puede dejar unos milímetros de diferencia. Presenta las piezas sobre sus líneas y permite el pequeño espacio que ocupa la unión; si una queda claramente corta o se dobla para caber, rehace su ancho. No tires de G para acomodar un tabique incorrecto. Mantén etiquetas GA/GB/GC para no intercambiar la pieza corta.

3. Une los tabiques en Y y fíjalos a la base

Escoge en cada tabique un extremo vertical para G. Junta esos tres extremos y marca sus filas a la misma altura. Con una hebra del mismo hilo y aguja roma, pasa bajo una hebra firme de la orilla GA, después de GB y después de GC, en ese mismo nivel de fila. Rodea por fuera este pequeño conjunto de orillas y vuelve al lado GA para avanzar a la fila siguiente. No rodees el ancho de los tabiques ni atravieses las zonas que serán compartimentos. Ajusta solo hasta reunir los bordes, sin apretarlos en un nudo.

En el ejemplo hay 20 niveles de fila. No hagas un nudo en cada nivel. Al terminar, abre las tres piezas como una Y: los extremos libres quedan dirigidos a A, B y C. La columna debe mantenerse flexible y las tres alturas coincidir.

Coloca la Y sobre la base, con el pie de la columna en G. Sujeta los extremos libres en los vértices correctos. Une la base de cada tabique al recorrido hilvanado correspondiente. Reparte sus puntos de base sobre el recorrido completo, tomando hebras firmes de la superficie sin partirlas y sin atravesar una pared opuesta. En el ejemplo son 18 posiciones para GA, 11 para GB y 18 para GC.

Marca antes las mitades y cuartos de cada recorrido. Cose de G hacia el vértice; revisa después de cada cuarto que el tabique se apoye sin curvarse. Si el recorrido y la pieza no coinciden físicamente, detente y corrige su ancho: repartir puntadas no arregla una pieza de otro largo.

Comprueba: los tres tabiques están unidos por abajo de extremo a extremo, sin un paso libre por donde se muevan los útiles. Ninguna unión debe levantar o plegar la base.

4. Cierra las paredes exteriores e incorpora los apoyos

Une la base de cada pared a AB, BC o CA según su etiqueta, con los bordes interiores orientados hacia los tabiques. Empareja primero vértices, mitades y cuartos. AB tiene 24 posiciones frente a 24 pb en el ejemplo; BC tiene 24 extremos de fila frente a 24 pb de pared.

En CA se unen 34 pb de pared al contorno diagonal. Distribuye sus 34 anclajes uniformemente por longitud, sin pretender que cada fila diagonal sea un punto horizontal. Para repartir dos cuentas distintas sobre bordes de igual longitud, usa Q = cuenta mayor; la posición de cada borde en el paso i es 1 + parte entera de ((i − 1) × su cuenta ÷ Q). Si usas 24 entradas diagonales frente a 34 puntos, algunas entradas reciben dos pasadas. Comprueba una unión corta antes de completar el lado.

Levanta las paredes. En A, B y C se encuentran dos paredes exteriores y el extremo libre del tabique correspondiente. Une esas tres orillas por niveles de fila, igual que en la columna central: 20 niveles en el ejemplo. Las partes superiores quedan abiertas; no añadas una costura que cruce un compartimento.

Para los refuerzos, mide las zonas libres ya ensambladas. Recorta un cartón de base con 8 mm de espacio respecto a las uniones y seis rectángulos algo menores que sus paredes/tabiques, dejando también 8 mm libres en cada borde. Redondea las puntas. El apoyo de GB debe seguir siendo el corto; no cortes los tres tabiques iguales.

En cada panel rectangular, coloca cuatro retentores de fieltro: triángulos de lados perpendiculares de 3 cm. Cose solo sus dos lados exteriores, a 2 mm del borde, tomando el crochet; deja abierta la diagonal. Las dos costuras quedan fuera del cartón, que comienza 8 mm adentro. Retira la placa para coser. Desliza después sus esquinas bajo las diagonales, levantando el fieltro y curvando apenas el cartón, sin doblarlo permanentemente.

El cartón triangular de base va por fuera, contra la cara inferior, para no atravesar los tabiques ya cosidos. Sus tres retentores deben copiar los ángulos de esa base: en una plantilla de cada vértice, marca 3 cm sobre ambos lados vecinos y une las marcas para crear la diagonal de entrada. Recorta esa forma en fieltro y cose solo los dos lados que siguen el contorno, a 2 mm del borde. En el esquema ideal, A y C tienen ángulos de 45° y B de 90°; usa tu contorno real, no tres retentores rectangulares iguales. Conserva libres las tres diagonales. El cartón se introduce por ellas con la caja vacía y volteada, dejando 8 mm de separación de cada borde.

Para sacar cualquier apoyo, libera primero una esquina levantando su diagonal y después las restantes. Si hace falta marcar un pliegue en el cartón o tirar de una costura, reduce ligeramente la placa o corrige la holgura del retentor. No cierres una diagonal con puntadas. Vuelve a poner la caja derecha para montar los seis apoyos verticales; la columna G y sus uniones quedan libres.

Esconde todas las colas dentro de varios puntos, cambia de dirección y retira hilvanes y marcadores. Revisa cada compartimento con una tira de papel antes de guardar útiles.

5. Prueba estabilidad con pocos útiles

Apoya el portalápices sobre una mesa plana. Coloca primero un marcador tapado en cada división, luego el conjunto liviano que realmente usarás. Sácalos uno por uno sin tirar de los tabiques. El recipiente debe permanecer apoyado; si una pared cede, una punta empuja la base o el conjunto se inclina, retira contenido y corrige apoyo, altura o distribución.

No fuerces útiles demasiado gruesos en el vértice estrecho de una división. La columna central y las costuras consumen espacio. No se ha medido una capacidad de carga ni se ofrece protección frente a puntas descubiertas.

Para limpiar, vacía y saca los siete apoyos. Comprueba un retazo del fieltro con el cuidado previsto. Lava siguiendo la condición más restrictiva compatible con las etiquetas del hilo y del fieltro; si no admiten un método común, cambia a materiales compatibles antes de coser; seca completamente y vuelve a probar el ajuste antes de reponer cartones secos. Sustituye cualquier apoyo que se ablande, se deforme o enganche fibras.

Corrige la causa antes de añadir más costura

Las divisiones no forman una Y.

Revisa qué extremos elegiste para G y cuál tabique corresponde a GB. Deshaz la columna si incorporaste un borde horizontal o una pieza invertida.

Un tabique levanta la base.

Compara su ancho con el recorrido G–vértice. Afloja el hilván y corrige el ancho si hace falta; no desplaces G para compensarlo.

Los útiles pasan debajo de una pared.

Localiza el tramo sin unir entre tabique y base. Cóselo tomando hebras firmes de ambas piezas, sin cruzar el espacio interior.

Un lado exterior se arquea.

Revisa su largo físico, el reparto de anclajes y el tamaño del cartón. Una pared larga no se corrige frunciéndola para que encaje.